Uno de los problemas que tenia con mi moto, era que tenia muy poca tension a la salida del regulador de tension, cuando aceleraba a muchas vueltas apenas si llegaba a 11v. Me decidi entonces a desarmar el alternador y ahi pude verificar que el bobinado habia sufrido de recalentamiento como se puede ver en la foto esta demasiado dorado.
El bobinado de baja tension es el de alambre grueso, que usa 4 bobinas el otro sirve para alimentar el CDI con el voltaje correcto con dos bobinas. Se podrian aprovechar los otros dos nucleos no usados, pero preferi rebobinar como vino de fabrica.
Los materiales que usaremos son simplemente algo para limpiar, y para mejorar la capacidad de corriente, me decidi a reemplazar el alambre de 0.9mm por uno de 1mm; de esa manera se evitaria el recalentamiento al tomar mucha corriente del alternador.
Desbobinado
El desbobinado nos permite hacer las anotaciones de vueltas o espiras y de la direccion del bobinado que tambien es muy importante para que las bobinas sumen y no se resten entre si el voltaje inducido.
Bobinado
El bobinado se comienza exactamente de manera inversa al desbobinado, empezando por donde terminamos de desbobinar. Es muy importante respetar la cantidad de vueltas porque cada vuelta suma a la tension final generada en el alternador.
En la siguiente imagen se puede ver como la temperatura del alambre marco el plastico que recubre el nucleo.
Previo a soldar los terminales
Terminado en el lugar definitivo
La tension medida a la salida del regulador de voltaje medida con el multimetro es 12.2V y no 11v. Nada mal para 2hs de trabajo!
Siempre pense que el Jeep Willys fue en parte exitoso por lo simple de su construccion; y como se acercaba el cumpleaños de mi hijo (3 años), en 3 meses de diseño y construccion decidi hacerle un Mini Jeep para que juegue. Como ya antes habia pasado de plano a un modelo a escala en aeromodelismo, me decidi a probar suerte con algo diferente.
Seria diferente a los materiales usados, pero voy a basarme en mi experiencia usando cad, soldando metal y usando madera como revestimiento o "enchapado"
Luego pase a dibujar una estructura en CAD que respete las medidas originales....Si, alguien necesita el archivo por favor me lo pide. No tengo ningun problema en compartirlo. Se puede descargar haciendo click en la imagen de DESCARGAR
Estructura
Para la estructura use caños de 20x40mm y de 20x20mm. Para el volante use un caño redondo de 3/4". Para hacer la direccion tuve en cuenta de darle unos 5° de avance, algo de comba y la convergencia se puede regular desde las varillas de direccion que funcionan con un sistema simple, como los karting a pedales, solo basta 90° de vuelta del volante para girar las ruedas al tope maximo.
Las ruedas son de carretilla de albañil se pueden inflar... hasta el momento es lo mas caro que tiene el mini-jeep, pero son ideales porque dan la medida de la escala perfectamente.
Carroceria
Para la carroceria, simplemente lo que hice fue enchapar la estructura con paneles de madera MDF de 10mm, exepto para el frente del radiador que use una madera OSB reciclada de otro lado.
Para hacer el capot, use madera de 5mm y se redondeo con lija y paciencia. Es la unica parte del jeep que es doblada, el resto son siempre paneles rectos.
Los guardafangos no respetan la medida original para tener mas espacio en la caja
El volante esta hecho de metal macizo de 12mm revestido en una goma de caucho. Me costo bastante dejarlo redondo, pero lo logre despues de martillar mucho y calentarlo.
Pintura y detalles finales
Una vez lijado todo el modelo, le pase una capa de impregnante tapaporos a la estructura y luego una mano de pintura del color preferido de un niño de 3 años... ROJO!!
Modelo terminado!
Justo a tiempo para su cumpleaños, termine el modelo! Aunque tiene los apliques de luces y las ruedas giran sin salirse no tienen nada aun de la parte mecanica.. el motor vendria luego, por ahora es solo empujandolo.
Motor y transmisión
Para el motor, compre un taladro Black&Decker a baterias; de 12v. Al desarmarlo pude comprobar que el gatillo no solo es on/off sino que ademas lleva un circuito electronico que hace controlador de velocidad; asi que lo uso para el acelerador.
El desafio que me plantie fue hacer una transmision que no este permanentemente acoplada, sino que cuando el motor no reciba alimentacion la rueda siga girando a su propio ritmo y la mejor forma de hacer esto es con un piñon de bicicleta.
Luego de acortar un poco una cadena de bicicleta y adaptar un plato para mejorar la reduccion quedo el acople de la siguiente manera.
Hay que proveer algun metodo para tensar la cadena.
La carcaza del taladro se removio para poder sujetar mejor el motor + reduccion
Para tensar la cadena los agujeros donde se pasan los bulones se hicieron con una figura cilindrica dando lugar a ajustes y re-apriete. Por el momento no se cuenta con una proteccion para el agua ni con un buen agarre, son solo unos precintos plasticos.
Instalacion electrica
Para la instalacion electrica se utilizo cable 0.5mm y se le puso una bocina controlada desde un pulsador en el volante, una llave para las balizas con 4 luces y una llave para las luces de posicion. Las luces delanteras son dos foquitos normales de 5W mientras que el resto de las luces son de LED con un solo LED modificado por mi. El circuito del destellador de la baliza es un 555 como oscilador en 1Hz.
En la caja de la derecha se puede observar donde puse el circuito con el 555 para la baliza.
Los controles del tablero, bocina en el volante, pulsadores y acelerador!
Detalle del acelerador, una tabla presiona sobre el gatillo original del taladro
Aqui se pueden observar la bocina y las dos baterias conectadas en serie para los 24v.
Siempre quise hacer un receptor regenerativo para experimentar su funcionamiento muy particular y cuando me puse a ordenar mi taller hace unos meses atras encontre unas cajas de metal que alguna vez hice plegar para meter los experimentos que iba haciendo, en particular las hice para alojar unos transversores de 27MHz a 7MHz, lo cual nos permitiria usar los equipos de CB en 40m cuando apenas sacamos la licencia de radioaficionado alla por 1994.
Finalmente hicimos dos de esos equipos y me quedaron como 5 cajas de metal que con el paso del tiempo se apilaron en algun lugar de mi taller.
Luego comence a pensar que podria hacer ya que tenia unos dias a la tarde libres y con ganas de hacer algo de radio me dedique a leer el handbook de ARRL y recorde mi materia pendiente de hacer un receptor regenerativo para HF.
Me gustan los receptores de mucha cobertura y empece descartando los circuitos que tienen bobinas de realimentacion positiva (tickler coil) porque no me permitiria hacerlo facilmente multibanda, ya que para eso tendria que intercambiar bobinas completas.
La solucion fue cuando encontre un circuito que su realimentacion positiva es a traves del source de uno de los FETs y no por otro metodo. Al lograr el efecto de regeneracion de esta manera es mas posible intercambiar bobinas con una llave rotativa simple.
Un circuito muy parecido se uso en el diseño de TenTec 1253, el cual tiene 9 bandas para intercambiar con un contador y diodos rapidos. El selector de bandas en el TenTec es digital.
TenTec 1253 Un kit de regenerativo multibanda
Circuito del TenTec1253
Yo queria darle un estilo "vintage" a la carcaza un poco en honor a los primeros regenerativos que usaban los aficionados de hace varias decadas atras. Lo que hice fue usar dos tapas de las cajas metalicas que tenia, una para el chasis y la otra para el frente. La caja finalmente seria de madera lustrada.
En mi caso yo use FETs 2n3819 y me costo un poco hacerlo andar porque tuve que modificar los valores de C8=0.1uF, R13=220 y R8=33K. El metodo que use es del tipo manhattan y estas son las imagenes:
Para el dial use un capacitor de 465pF y una reduccion en un principio de 8:1, pero luego de usar el radio le saque completamente la polea mas pequeña y le hice un torneado al eje de la perilla directamente.
A la derecha arriba se observa el dial principal y abajo el ajuste de un diodo 1N4007 haciendo de varicap para una sintonia mas fina. A la izquierda arriba se ve el control de bandas hecho con una llave rotativa de ventilador de 3 posiciones y que luego reemplace por una de 9 posiciones que tenia entre la basura electronica que junto "por si acaso".
Continuando con el estilo vintage, le hice un dial iluminado con leds de alta intensidad de color amarillo. Para que la luz no se vea muy puntual lo que hice fue limarle a los 4 leds de 3mm la parte superior dejandola plana y rugosa, de esa manera la luz sale mas difuminada y se parece mas a un foco comun (aunque tal vez demasiado amarilla).
Fue muy rapido hacer el circuito, me tarde mucho mas en todo lo demas, pero creo que logra darle el espiritu vintage que queria. El audio obtenido es realmente muy bueno, con mucha fidelidad, la parte mas complicada es sintonizar CW pero con el 1N4007 fue mucho mas sencillo ya que se controla desde un potenciometro y si la idea es usarlo solo para eso, recomendaria usar un potenciometro multivueltas para la sintonia fina. Como amplificador de audio utilice un circuito destripado de un set de parlantes para PC que funciona con 12v
