Amplificador MiniPA-70 paso a paso

Este amplificador se vende por internet como MiniPA70, es un kit de fabricación china y viene sin mucho mas que los componentes en una bolsa. Es un circuito capaz de entregar 70W con una entrada de 5W, diseñado originalmente para ser operado con los QRP comerciales como FT-817, Elecraft KX2, KX3.

Imagen de la publicación en eBay

La primera impresión es la buena calidad de la placa que es doble faz, de fibra de vidrio y con un diseño bastante cuidado y optimizado.
En mi caso con una pequeña modificación lo usaré para un Mountain Topper MTR-3B, de manera portable.

Detalle de la placa

Estos son los faltantes que tiene el kit y que son necesarios para terminarlo:

1. Circuito
2. Manual
3. Disipador (Debe llevar uno si o si)
4. Ventilador para el disipador (tiene un conector para este)
5. Conectores SMA para filtro
6. Elementos para el armado de al menos un filtro pasabajos.
7. R6 (figura en la placa pero no en el plano)

Probablemente si viniese con todo eso que nombro mas arriba mas alguna caja y tornillería el precio seria el doble de lo que sale en este momento; entre 15 y 30usd mas envío dependiendo del lugar y de la disponibilidad.

Los pasos para armarlo fueron los siguientes:

1 - Buscar Información

Si buscamos MiniPA70 o MiniPA-70 en google vamos a encontrar mucha info en foros y sitios personales. Particularmente destaco como importantes estos:

http://pa-11019.blogspot.com/2016/11/diy-kits-70w-ssb-linear-hf-power.html

http://ea8arx.blogspot.com/2018/06/minipa-70-step-by-step.html

https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/bbuq1z/minipa70_part_1_the_build/

https://ralph-ab1op.blogspot.com/2018/05/minipa-70-watt-hf-amplifier-unboxed.html

2 - Verificación del KIT

Bien, ya con el kit en la mano debemos verificar que coincide con la información que tenemos a mano. Es decir, no hay que confiarse ya que algo puede haber cambiado entre las publicaciones que puse mas arriba con la versión que tengamos nosotros. Por ejemplo, en varias de las imágenes de los sitios anteriores veo que los componentes de montaje superficial no estaban soldados en la placa como fue en mi caso. Por suerte todo el resto era igual y sin sobresaltos.

2 - Armado de los transformadores adaptadores de impedancia

Luego de verificar que todo esté en orden con la información que disponemos, comenzamos el armado de los transformadores de entrada y de salida. El de entrada el primario como en todos estos transformadores esta formado por tubos y las placas de los extremos donde estos tubos van soldados se obtienen al sacarlas del troquelado que tiene en la placa del kit. En este paso, la precaucion que hay que tomar es que las placas queden paralelas entre si, y perpendiculares a la mesa de trabajo ya que luego hay que soldarla a la placa.
Al soldarla se logra obtener el punto de media espira que se ve en el circuito y la espira completa también. Por ahora no pasamos el alambre del secundario ni los soldamos, antes hay que soldar algunos otros componentes.

3 - Soldar el relay de conmutación de antena

Para soldar este rele, hay que doblarle los pines hacia afuera con cuidado pero a 90° para que quede bien soldado. Soldar uno de los pines, acomodar la posición y soldar el resto.

4 - Soldar los terminales de PTT y FAN

Soldamos estos conectores antes de los transformadores porque si los transformadores están puestos, costará mucho llegar cómodos con el soldador.

5 - Soldar los Transformadores

Soldamos los transformadores sin escatimar en estaño para asegurarnos de que quede bien soldado la union con la placa, prestar atención de que un lado quedan los dos tubos unidos y del otro lado abiertos.
Una vez soldados bobinamos; con cuidado de no raspar el esmalte; 2 espiras en el trafo de entrada y 3 en el de salida, en mi caso sobró como 15cm de alambre esmaltado.

6 - Armar y soldar el choke binocular

Tambien lo hacemos con cuidado de no raspar el esmalte y de no romper el binocular de ferrite que tiene las paredes algo finas para el alambre tan grueso que lleva, con dos espiras estamos ok.

7 - Soldar los transistores

Para soldar los transistores se deben recortar los pines un poco para que no se vayan a tocar las carcazas de los dos MOSFETs entre si. Tener mucho cuidado de no manipularlos con estática porque se les puede quemar la compuerta, para evitar esto conviene tocar masa antes de manipularlos.

8 - Instalar el disipador

Con los transistores soldados, podemos marcar el disipador en la posicion de los transistores, y de los soportes de la placa, en mi caso usé un disipador reciclado de una PC antigua y solamente usé dos de los soportes de la placa.
Es muy importante colocar el tornillo y separador, con la base en aislante de goma conductiva o de mica con grasa siliconada para favorecer la disipación.

9 - Soldar las resistencias R4 y R5

Soldamos ahora las resistencias de 2W, para evitar que estas aporten calor a los transistores no las pondremos muy pegadas a estos, asi que se recomienda dejarlas a unos 4 o 5mm por lo menos separadas de los transistores.

10 - Verificar 

• Con una lupa las soldaduras y la zona cercana a las soldaduras que hicimos. Remover cualquier exceso de estaño o posibles cascaritas
• Verificar que la posición del preset de BIAS se encuentre a la mitad y medir con el tester cual de los dos extremos es el que se encuentra conectado a masa.
• Medir continuidad entre el pin central de los transistores y el disipador, verificar que esten aislados!

11 - Alimentar con 12v

Alimentamos con 12V, medimos corriente de reposo, tocamos que no haya ningun componente exesivamente caliente, de hecho ninguno deberia calentar. En el caso de encontrar algo caliente desconectar y revisar todo nuevamente.
Poner un jumper en el conector de PTT y medir con el tester la tension en la salida del trafo de entrada; debemos ajustarlo en 1.5v para luego aumentar en los pasos siguientes.

12 - Conectar equipo y carga fantasma

Conectamos un equipo que le podamos regular la potencia en AM, un roimetro entre el equipo y el amplificador y la salida del amplificador directamente a la carga fantasma.
Con el equipo transmitiendo en 7MHz y medio watt de potencia medimos que la roe a la entrada no supere 1:1.7. cuando colocamos un jumper en el PTT mientras está el MiniPA-70 alimentado con 12V y con el tester midiendo corriente DC.
Luego de medir y verificar la ROE en la entrada pondremos el medidor de potencia y ROE en la salida.
Ahora podemos medir 1W de salida del equipo (lo medimos sin poner el jumper en PTT)

13 - Pruebas

Con el equipo en 1W medimos el consumo y la potencia de salida debería ser de alrededor de 15W. Verificamos que no calienten los transistores. Ajustamos VR1 a un valor máximo de 3.5v NUNCA LLEVARLO AL MÁXIMO!!! ademas de distorsionar mucho, se van a quemar los transistores.
Poner nuestro equipo en SSB con 1W de salida y con algún otro equipo medir potencia y sobre todo distorsión.
Aumentar de a poco la potencia de entrada y verificando, temperatura, potencia de salida, consumo de corriente y distorsión....continuar así hasta los 5W de entrada o los 70W de salida.

14 - PTT por RF.

En mi caso usándolo para el MTR-3B, pero puede ser usado en otro equipo también, ya que con el agregado de una placa para que se active el PTT desde la RF en la entrada.

Circuito utilizado

Método Manhattan

Ya listo para la operación, en mi caso usándolo con el MTR-3B como exitador en CW, le regulé VR1 para obtener 20W con los 2W de entrada. Estos 10dB pueden hacer la diferencia en una operación SOTA. El consumo alimentado con una batería LiPO de 11.1V es de 2.2A

73 de LU1MAW

Lámpara led a partir de tira led de 5m

Necesitaba mejorar la luz de la mesa de trabajo de mi taller, y no quería robarle mucho espacio vertical, necesitaba algo que sea muy fino y como ya cuento con una fuente de alimentación de 12v decidí comprar una tira LED y convertirla en una lampara a medida para la mesa de trabajo.

Tira led de 5m de luz blanca fría LED 5050

Detalle de los puentes para poner las tiras en paralelo

Con 5m, pude disponer 8 tiras de 63cm aprox

Todos los puentes hechos

Lámpara a partir de tira led

Trabajando en el taller con la nueva lámpara

Loop Magnética para 40, 20 y 15m

Diseño de mi loop magnética

Loop Magnética por LU1MAW

Cuando empecé el proyecto de mi transceptor para CW tribanda, de tamaño pequeño y simple para poder salir QRP y hasta 50W me puse a buscar alguna antena adecuada para usarlo en las salidas al aire libre.
Luego de buscar y leer sobre antenas para uso en espacios reducidos encontré que la Loop Magnética es una de las mejores opciones, a pesar de tener un par contras que veremos mas adelante.
También es llamada STL (Small Transmiting Loop) es una antena que tiene fama de tener muy buena relación señal ruido y buen rendimiento a pesar de su pequeño tamaño siempre que se cumplan algunas condiciones.
En general se recomienda hacerla como mucho de 1/10 de longitud de onda. Si es mas grande que eso tengo entendido que es muy difícil de acoplar. Mientras mas grande es la antena mejor rendimiento tiene, esto se puede observar en la calculadora online, generalmente por practicidad las antenas usadas para 40m rondan el diámetro de 1m a 1.5m para uso de campaña, mientras que para estaciones fijas tranquilamente se pueden hacer de 2.5m de diametro, aunque esto dejaría afuera la posibilidad de trabajar con esa antena en frecuencias mas altas. Como todo, hay aspectos a considerar para tomar una decisión de compromiso.

Los objetivos que saqué en limpio luego de leer sobre el tema en los handbooks y en sitios en ingles como estos:
https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_magloop.htm
http://www.kk5jy.net/magloop/
http://www.zl1bjq.co.nz/magloop.html

Los objetivos son:

• Multibanda, para cubrir las bandas de 40, 20 y 15m para utilizar mi equipo de CW tribanda
• Reducir al máximo la resistencia de radiación
• Estructura que soporte transportarla y ensamblarla
• Tener un capacitor variable que soporte alta tensión.
• Tamaño óptimo para ser llevada en mi vehículo utilitario

Calculadoras Online

Las calculadoras en Excel u online agarran todas las formulas de calculo y las integran en un sitio web o en una planilla para descargarla. Si bien no son exactas, nos dan una idea aproximada de los rendimientos, los tamaños y lo mas importante, una vez que tenemos definido un tamaño que se adecue a nuestras necesidades, podemos saber el valor del capacitor para la frecuencia mas baja.

Se pueden encontrar varias calculadoras, la que me resultó mas practica para usar es esta:
http://www.66pacific.com/calculators/small-transmitting-loop-antenna-calculator.aspx

Capacitor Variable

El capacitor variable fue lo que mas tiempo me tomó hacer y aun debe ser modificado un poco mas para dejarlo completamente terminado. El diseño es del tipo mariposa, ya que este capacitor duplica la tensión de ruptura de uno común, ya que tiene dos veces la distancia de aire entre las placas; para hacerlo tuve en cuenta que el tamaño sea justo para que entre en un caño de 110mm de PVC y así usar las tapas de estos caños para su base. Luego de hacer 20 placas rotativas y 44 placas fijas en aluminio del usado en aislaciones térmicas de 0.8mm de espesor obtuve unos modestos 150pF como máximo y 12pF como minimo... en un principio justo lo que necesito para que mi loop sea sintonizada en las 3 bandas.

Aro y soporte

Para reducir al máximo la resistencia de radiación lo mejor es utilizar cobre, mientras mayor es el diametro del caño que forma el aro mayor es mejor, aquí la limitación es el bolsillo y los materiales que se consigan. En mi caso yo compre caño de refrigeración de 3/4" (20mm). También es recomendable para reducir la resistencia por contacto, soldar las uniones al capacitor variable, en mi caso las deje atornilladas. 

El diámetro del aro lo hice a medida de la caja de mi camioneta, para poder transportarlo tranquilamente, es de 1.15m sujeto por dos caños de PVC de 40mm y algunos precintos como se ve en la foto.

Para el soporte, se deben usar materiales que no sean ferromagneticos, por ello use un tripode de aluminio y plastico de los que se usan para sujetar herramientas o camaras de fotos. Tambien hay algunos diseños en internet que utilizan una base de caños de PVC.

Uno de los factores a tener en cuenta es el tipo de acoplamiento, en mi caso me decidi a un aro de acoplamiento de 1/5 del tamaño del mayor, a diferencia de los otros tipos de acoplamiento populares como el del tipo gamma o de toroide de ferrite es el mas usado porque tiene buen rendimiento y no es dificil de ajustar. 

Encontré que esa medida de 1/5 no es critica para el ajuste de ROE, pero si lo es la distancia entre los dos aros, en mi caso con un par de cm queda ajustada en 1.2 en las tres bandas. Es decir, que solo hace falta resintonizar con el capacitor variable.

Algunos metros de caño de cobre de 3/4"

Detalle del aro de acoplamiento de 6mm

Prueba de transporte

Sujetando con precintos, se puede regular la distancia entre los dos aros

Primer acoplamiento con el capacitor

Acople mejorado con un tubito de cobre y tornillos

Loop lista para transmitir

Operación de campaña

Llevé la antena a las vacaciones familiares con muy pocas pruebas, pero con las pruebas suficientes como para saber que la frecuencia mínima era de 7500KHz, mientras que mi intención era que se pueda sintonizar a 7000Khz para poder salir en CW, la razón de esto es porque al capacitor variable le faltó capacidad. La solución mas rápida es hacerle un capacitor fijo, que al ponerlo en paralelo con el variable tenemos un aumento de capacidad, el cual también se podría sacar para operar en 15m.

Gracias también a Gustavo (CX2AM) quien con su experiencia en este tipo de antenas supo orientarme en las pruebas, ademas de enviarme algunos manuales propios. Les dejo el link aqui para que le escriban a su email.

Lo primero que intente fue hacer un capacitor fijo con una placa PCboard de pertinax doble faz. Una vez que comprobé que le estaba sumando aproximadamente 50pF luego fui recortando lo mas que pude para ver si era posible usarla de manera permanente y no tener que sacarlo cuando operaria en 15m.

Capacitor con el tamaño maximo

Luego de intentar varias veces con este capacitor fijo, la operacion en 40m era siempre con una ROE no menor a 4, por lo que decidí cambiar el sistema a usar un pedazo de cable coaxial, lo que funciono perfectamente y pude sintonizar sin problemas. La razon de esta falla aun la desconozco, pronto voy a realizar algunas pruebas mas para asegurarme del problema.

El resultado final fue el siguiente.

Un trozo de cable coaxial sirve de capacitor

Operando desde el balcón del hotel con una fuente de alimentación

73's! y grs OMs por sus reportes durante estas vacaciones que estuve estrenando mi antena.

Prueba Electroventiladores de Berlingo Multispace 1.6 HDI

Hace poco compré esta Berlingo con motor 1.6HDI 16v, y como es usada quise saber si estaban arrancando bien los electroventiladores. Busque en los manuales de usuario y no encontré nada al respecto (si alguien tiene el manual de taller se lo agradecería) .

Lo que hice fue buscar el sensor de temperatura del agua y reemplazarlo por una resistencia variable, ir bajando la resistencia hasta ver a que valor de temperatura comienza a prender el electroventilador para refrigeracion.

Pietempol Air Camper de Foam para radiocontrol

Esta es la primera vez que construyo con este tipo de material. La madera balsa tiene unos precios extremadamente altos por la zona donde vivo, asi que decidí probar usar este material.

Compré dos planchas de 1.2m por 1.2m de 5mm de espesor y una plancha igual pero de 3mm

Segun el vendedor este material tambien es conocido como foamboard, pero no deprom, al parecer estos son nombres comerciales.

El proyecto se inició buscando algun modelo para que mi hijo pueda aprender a volar y lo mejor es un modelo de ala alta, aun mejor ala en parasol. Buscando algun modelo encontre que el Pietempol parece una buena opción.

El plano lo baje de internet, buscando Pietempol en las imagenes de google.
Luego lo que hice fue interpretar desde las 3 vistas a un fuse tipo cajon con las medidas de escala para que un kit de motorizacion electrica de 1kg aprox de empuje lo pueda llevar ok. Segun algunos modelos similares, la envergadura deberia rondar los 80 o 85cm.
Tal vez no es un tamaño ideal para aprender ya que puede resultar un poco dificil llevar un modelo liviano y pequeño con algo de brisa. Para los dias calmos puede resultar bien.

El cajon de vuelo, completamente en foam de 5mm listo para  trabajar en el cajon de motorización. La idea es hacer que se pueda sacar facilmente para usarlo en algun otro modelo

Detalle del cajón de motorizacion y soportes del ala "struts"

Para hacer la tapa superior, curvada, hice algunas pruebas hasta que encontré qeu la mejor manera fue usando la plancha de foam de 3mm y marcandola longitudinalmente para que sea mas maleable a la curvatura. con un poco de pegamento funciono de maravillas. Luego le calamos el agujero para cockpit.

Las alas y el tren de aterrizaje colocados

Comenzando el trabajo de pintura

Para la pintura, usé mi aerografo con pintura acrilica de las que venden en las casas de artesanias.

Detalles del motor Ford

 El cajon de motorizacion, aloja una bateria LiPo de 3 celdas, el variador, el receptor y el motor en la punta.

Luego de sacar estas fotos, salimos a probarlo, pero el modelo estaba algo pesado de cola, el CG algo atrasado y con un viento lateral tuvimos un aterrizaje forzoso. Lamento no tener el video. En este momento le estoy haciendo unas alas nuevas y las reparaciones de la punta del fuse ya fueron realizadas.